Dur de la feuille

Quelle que soit la direction d’où vous venez, l’arrivée à Egilsstaðir est un peu anticlimatique. Cette ville carrefour ne date que de la fin des années 40, lorsqu’un supermarché, un vétérinaire, un hôpital et un central téléphonique ont choisi de s’installer sur une étroite bande de landes entre la rivière Lagarfljöt alimentée par les glaciers et l’arrière des fjords de l’East Fjord, apportant les premiers services dans ce coin reculé du pays. Aujourd’hui, Egilsstaðir a grandi pour remplir une douzaine de rues, mais reste un centre de service et d’approvisionnement sans fioritures, important pour l’économie régionale, mais ne contenant ni un centre approprié ni une grande partie des visites essentielles. Egilsstaðir est cependant une plaque tournante majeure des transports; l’aéroport a des vols vers Reykjavík, le port international de Seyðisfjörður est à proximité, et toute personne voyageant en bus doit s’arrêter ici pendant au moins aussi longtemps qu’il faut pour changer de service. C’est aussi un tremplin vers les prairies estuariennes d’Héraðsfloí, ainsi que le lac Lögurinn adjacent et le plateau montagneux autour de Snæfell et Kárahnjúkar, et les fjords du nord-est. Héraðsfloí Au nord d’Egilsstaðir, une large vallée gorgée d’eau contient les dernières étapes du Lagarfljöt et du Jökulsá á Brú chargés de limon alors qu’ils serpentent leurs 50 derniers kilomètres jusqu’à la côte à Héraðsfloí, une baie tout aussi large. La propagation des étangs et des landes le long du chemin est parsemée de fleurs sauvages et largement peuplée d’oiseaux échassiers, canards, cygnes, oies, skuas et – en hiver – rennes. Avec autant de gibier, la région a été colonisée très tôt dans l’histoire de l’Islande; de récents tests médico-légaux sur une tombe locale d’âge viking ont suggéré que la jeune femme enterrée ici était née en Grande-Bretagne vers 900 après JC. Vous passerez par ce chemin en route vers Borgafjörður Eystri, mais si vous en avez envie quelques jours – plus la chance de voir des phoques et de vous adonner à l’équitation – dirigez-vous vers la ferme magnifiquement isolée de Húsey, juste près du rivage à l’embouchure du Lagarfljöt. Lögurinn S’étendant à 30 km au sud-ouest d’Egilsstaðir, Lögurinn est un lac long et étroit au milieu de la rivière Largarfljót – qui lui-même prend sa source dans les hautes terres à l’extrémité nord-est de Vatnajökull, près de Snæfell. Exceptionnellement pour l’Islande, la rive orientale est assez bien boisée; il y a aussi des histoires de saga et des vestiges médiévaux à découvrir, ainsi qu’une impressionnante cascade. Profond et vert, le lac lui-même abrite le Lagarfljótsormur, un monstre des clans écossais du Loch Ness et suédois Storsjön. Enregistré pour la première fois en 1345, il s’est avéré si insaisissable depuis, que personne ne sait même à quoi il ressemble. Lögurinn et ses sites touristiques mettent quelques heures à parcourir votre propre véhicule (il n’y a pas de transports en commun); les deux ponts à travers sont tous deux descendus vers l’extrémité sud du lac. Vous devrez également passer par en route vers Kárahnjúkar et Snæfell, car la route longe la rive sud-ouest de Lögurinn. La saga d’Hrafnkel Lögurinn et les terres à l’ouest forment la scène de la saga de Hrafnkel, une histoire courte mais étonnamment ambiguë se déroulant avant que le pays ne se convertisse au christianisme en 1000 après JC. Il raconte le propriétaire terrien Hrafnkel, un dévot travailleur mais entêté du dieu païen de la fertilité Freyr, qui a installé Hrafnkelsdalur, une vallée des hautes terres à 35 km à l’ouest de Lögurinn. Ici, il a construit la ferme Aðalból et a dédié un sanctuaire et la moitié de son bétail au dieu – y compris son étalon préféré, le Freyfaxi à la peau sombre, qu’il a interdit à quiconque sauf à lui de monter sous peine de mort. Inévitablement, quelqu’un l’a fait. Le berger de Hrafnkel, Einar, a emprunté Freyfaxi pour retrouver des brebis errantes et, pris en flagrant délit, a été dûment abattu par la hache de Hrafnkel. À la recherche d’une aide juridique, le père d’Einar a enrôlé son neveu à l’esprit vif Sámur, qui a porté l’affaire devant le juge Alþing à Þingvellir. Mais personne ne voulait soutenir un différend contre un personnage aussi dangereux que Hrafnkel, jusqu’à ce qu’un grand groupe d’hommes des Fjords occidentaux suffisamment éloignés offrent leurs services. Alors que Sámur a présenté son cas, ses alliés se sont rassemblés autour du rassemblement et Hrafnkel, incapable de se rapprocher suffisamment pour monter une défense, a été interdit. Dégoûté, Hrafnkel est rentré chez lui où il a ignoré sa condamnation, mais Sámur et les fjord occidentaux sont descendus dans sa propriété tôt le matin, l’ont traîné hors du lit et lui ont dit de choisir entre la mort ou la remise de ses biens à Sámur. Il a pris cette dernière option, quittant Aðalból et se déplaçant vers l’est sur le Lagarfljót jusqu’à Hrafnkelsstaðir, une ferme délabrée qu’il a été contraint d’acheter à crédit. Au cours des six années suivantes, Hrafnkel a construit sa nouvelle propriété et, son ancienne arrogance dégonflée, est devenue une figure respectée. Pendant ce temps, le frère de Sámur, Eyvind, est revenu d’un long voyage à l’étranger et a décidé de visiter Sámur à Aðalból. Chevauchant stupidement Hrafnkelsstaðir, Eyvind a été abattu par Hrafnkel et ses hommes, qui ont ensuite lancé un raid sur Aðalból, capturant Sámur et lui donnant les mêmes choix que Sámur lui avait donnés: mourir ou remettre la ferme. Comme Hrafnkel, Sámur a choisi de vivre et de se retirer malheureusement dans son ancien domaine. Pour sa part, Hrafnkel a retrouvé son pouvoir et son influence et est resté à Aðalból jusqu’à sa mort. Les fjords de l’est Les fjords de l’est couvrent une étendue de 120 km de côtes tordues de l’est de l’Islande entre Borgarfjörður Eystri au nord et au sud de Berufjörður, avec de nombreux fjords – dont aucun n’est particulièrement grand – arborant de petits villages, principalement consacrés à la pêche. Le paysage du fjord peut être vivant, en particulier en été, avec les villages assis entre la mer plate et bleue et les montagnes escarpées gris acier, leurs sommets saupoudrés de neige et les pentes inférieures couvertes de verdure et de fleurs. Mis à part les paysages et les macareux de Borgarfjörður Eystri, les points forts incluent la plage de sable noir du village de pêcheurs de Breiddarsvik et la plus grande forêt d’Islande, Hallormsstaðaskógur, du côté est du lac Lagarfjot. Île Papey L’île Papey, également connue sous le nom de Friars Island, est l’un des secrets de l’est de l’Islande qui plaît aux voyageurs lorsqu’ils visitent les fjords de l’est. L’île maintenant inhabitée abritait des moines gaéliques au 10ème siècle avant que les résidents ne s’installent sur le continent en 1966, laissant derrière eux une solitude tranquille, des eaux scintillantes et des vestiges qui valent le détour, tels que le phare, l’église et la station météo. Des excursions en bateau partent de Djúpivogur à proximité en été, ce qui constitue une belle excursion d’une journée. Seyðisfjörður L’une des villes les plus populaires des fjords de l’est, Seyðisfjörður, connue pour ses maisons en bois de style norvégien et ses influences scandinaves tout autour, est un paradis pour les cascades, les montagnes enneigées et les sentiers de randonnée. Les autres activités incluent la plongée sous-marine, la pêche en mer et l’équitation. Borgarfjörður Eystri Borgarfjörður Eystri, également connu sous le nom de Bakkagerði, est une petite communauté d’agriculteurs et de pêcheurs à la fin de la route 94, principalement en gravier, à environ 70 km d’Egilsstaðir. Le voyage ici sur la route 94 traverse Héraðsfloí, négocie un col escarpé et descend ensuite jusqu’à la côte et des falaises dangereusement lâches, un danger attribué à l’esprit local malveillant Naddi. Bien qu’il ait été poussé dans la mer par un fermier au cours du XIVe siècle, Naddi reste actif, à en juger par l’état de la route. Gardez un œil sur une croix protectrice au bord de la route avec l’inscription latine Effigiem Christi qui transis pronus honora (Vous qui passez vite, honorez l’image du Christ »). Mais une fois arrivé, Borgarfjörður est un endroit charmant, imprégné de traditions locales, avec un large fjord à l’avant et une toile de fond de flancs de montagne escarpés et colorés. Le cœur du village entoure son vieux port; tandis qu’un nouveau port, à 5 km sur la côte, abrite une grande colonie de macareux. Église de Borgarfjörður Isolée dans un champ à la périphérie de la ville, l’église de Borgarfjörður est une affaire standard de bois et de tôle ondulée du XIXe siècle, bien que le retable inhabituel soit une affaire au coucher du soleil peinte en 1914 par Jóhannes Kjarval. Incorporant généralement un paysage local dans l’œuvre, Kjarval a représenté le Sermon sur la montagne prononcé au sommet d’Álfaborg, la butte rocheuse derrière l’église; Álfaborg signifie elf-town »et, selon le folklore, abrite la reine des fées d’Islande. Randonnées de Borgarfjörður Eystri Borgarfjörður Eystri est tout à fait un havre de randonnée, avec un bon nombre de sentiers balisés en direction de la vallée depuis la ville. Cependant, la possibilité de brouillards denses et de conditions météorologiques atroces avec de fortes chutes de neige sur un terrain plus élevé, il est essentiel de s’assurer que vous êtes bien équipé et de demander des conseils locaux avant de partir. Pour réserver un espace refuge le long du chemin, contactez l’organisation de randonnée locale En avant derrière Borgarfjörður Eystri, Dyrfjöll, la Montagne de la Porte », tire son nom de l’écart dans sa crête de basalte pointue et haute de 1136 m. C’est une autre demeure des esprits locaux, des lutins espiègles qui émergent autour de Noël pour attacher la queue des vaches. Un aller-retour depuis la ville serait une randonnée majeure, mais vous pouvez organiser un ascenseur jusqu’au sommet du col à Geldingafjall sur la route Egilsstaðir, d’où il y a une piste balisée autour des parties supérieures de la montagne, puis descendre jusqu’à la fin de la vallée au sud de la ville – une journée de marche. Une bonne introduction à la région consiste à faire une randonnée d’environ 4 km à l’ouest jusqu’à la prochaine baie de Brúnavík, dont la vallée en pente abrupte a été cultivée jusqu’à son abandon dans les années 1940. C’est une histoire typique des fjords du nord-est; alors que l’industrie du hareng s’effondrait après la Seconde Guerre mondiale et que les routes et les services commençaient à contourner la région, les fermes fondées à l’époque viking ont été abandonnées à mesure que les gens progressaient. Il y a un petit abri ici aujourd’hui et un autre sentier accidenté sur les collines à Breiðavík, où il y a une cabane de randonnée et un camping avec de l’eau et des toilettes et une piste de jeep de 7 km au nord-ouest de la ville – l’aller-retour via Brúnavík et Breiðavík prend environ quatorze heures. Il est également possible de passer quelques jours de randonnée à Seyðisfjörður, en suivant d’abord une autre piste de jeep au sud de la vallée depuis Borgarfjörður Eystri. L’un des points forts est à environ 10 km le long de la selle sous Hvítserkur, une montagne de rhyolite rose, merveilleusement striée de bandes et de rayures plus sombres. La vallée suivante surplombe des prairies luxuriantes qui abritaient autrefois quatre fermes; ici, dans la baie de Húsavík, il y a les restes d’une église et d’une autre cabane de randonnée. Vous traversez ensuite une colline escarpée jusqu’au prochain fjord, Lóðmundarfjörður, dont la plupart de la population s’est accrochée aux années 1970. Il reste une église en partie restaurée, construite en 1891, ainsi qu’une dernière hutte flambant neuve. Lóðmundarfjörður marque la fin de la piste en jeep, mais les randonneurs peuvent suivre un sentier accidenté à travers un col sur Hjálmárdalsheiði puis descendre à Seyðisfjörður. Randonnées à Norðfjörður Plusieurs sentiers de randonnée commencent au camping de Neskaupstaður. Le plus facile suit la côte sur 1,5 km jusqu’à Páskahellir – la grotte de Pâques – d’où l’on dit que vous pouvez voir le soleil danser le matin de Pâques. Une proposition beaucoup plus difficile est le sentier balisé d’une journée au nord sur les montagnes jusqu’à Mjóifjörður; ou la randonnée de retour de 10 km le long de la crête vers Flesjartangi, juste à l’embouchure de Mjóifjörður. Islande du sud-est Au sud de Djúpivogur, les fjords se retirent à l’arrière-plan et vous entrez dans le monde totalement différent du sud-est de l’Islande, une bande côtière entre les fjords de l’est et Vík qui est dominée par la plus grande calotte glaciaire d’Europe, le Vatnajökull. Couvrant huit mille kilomètres carrés, presque 150 km de large et jusqu’à 1 km d’épaisseur, la vaste taille du Vatnajökull s’enfonce progressivement en flottant à l’intérieur des terres pendant des heures après que vous passez devant, ses langues de glacier coulant au ralenti des hauteurs au niveau de la mer, se broyant une côte graveleuse noire au fur et à mesure. Le parc national du Vatnajökull couvre 12000 kilomètres carrés de cette nature sauvage intacte – onze pour cent extraordinaire de la masse terrestre totale de l’Islande – accessible par la randonnée, la conduite à quatre roues motrices ou même en motoneige. Le vol est peut-être le seul moyen d’absorber toute l’immensité de Vatnajökull: des calottes glaciaires ombragées dans du lilas; tarns bleu pâle; et des nunataks gris, pointus comme des aiguilles – des pics montagneux – qui traversent la glace. Compte tenu de la proximité de Vatnajökull, la mini-période glaciaire de l’Islande »entre 1200 et 1900 a frappé le sud-est particulièrement dur – sans parler des jökulhlaups dévastateurs qui inondent de dessous la jupe glacée de Vatnajökull de temps en temps – et cela reste une zone peu peuplée, même si tous les glaciers reculent alors que le climat se réchauffe une fois de plus. Le flanc oriental de Vatnajökull est accessible à Lónsöræfi, une réserve privée gérée par la ferme Stafafell, près du centre régional de Höfn. Il y a la vue imprenable sur les icebergs flottant sur la lagune à Jökulsárlón; et les glaciers sud de la calotte glaciaire et les landes adjacentes à explorer dans le parc national de Skaftafell et Skeiðarársandur, une immense étendue sauvage induite par les glaciers entre Vatnajökull et la mer. S’éloignant de Vatnajökull, Kirkjubæjarklaustur est la deuxième colonie du sud-est, près de l’endroit où les champs de lave et les cratères de Lakagígar témoignent de l’un des événements volcaniques les plus violents d’Islande. Notez que presque les seuls magasins et banques de toute la région sont à Höfn et Kirkjubæjarklaustur, qui sont distants de 200 km. Grímsvötn et jökulhlaups Les Jökulhlaups sont des crues soudaines massives d’origine volcanique qui éclatent régulièrement sous Vatnajökull, transportant devant elles des tonnes incalculables de débris et d’eau. L’une des causes de ces inondations est Grímsvötn, un volcan en feu qui se trouve à 400 mètres sous la calotte glaciaire de Skeiðarársandur. La dernière éruption majeure du volcan a eu lieu en 2011, mais le plus grand événement de ces derniers temps s’est produit en octobre 1996 après qu’un conduit de 6 km de long s’est ouvert sous la glace. Pendant dix jours, le volcan a soufflé de la vapeur, des cendres et de la fumée à 6 km dans le ciel; puis, à 8 heures du matin le 5 novembre, la glace fondue s’est soudainement drainée sous Skeiðarárjökull, envoyant trois milliards de litres d’eau crachant à travers Skeiðarársandur dans une vague de 5 mètres de haut, balayant 7 km de route et – malgré les précautions de conception – démolissant plusieurs ponts. Quatorze heures plus tard, le taux d’inondation atteignait 45 000 mètres cubes par seconde, et lorsque les eaux se sont calmées un jour plus tard, le sandur était parsemé de morceaux de glace de la taille d’une maison arrachés sur le front de Skeiðarárjökull. Mis à part le paysage stérile, il y a très peu de preuves de tout cela aujourd’hui – la glace a disparu depuis longtemps et les ponts sont réparés – bien que recherchez les restes tordus de Skeiðarárbrú, l’un des ponts du Ringroad détruits par l’événement, qui sont exposés par la route à l’ouest de Skaftafell. Randonnée à travers Lónsöræfi Une douzaine de sentiers de randonnée exigeants traversent le nord à travers Lónsöræfi et jusqu’à Snæfell. C’est une région éloignée: ne faites pas de randonnée seul et apportez tout ce dont vous aurez besoin – des vêtements chauds, de la nourriture, de l’eau et une tente – car les erreurs météorologiques ou de navigation peuvent voir même des promenades d’une journée prolongées accidentellement. Vous aurez également besoin de la carte Lónsöræfi 1: 100 000 de Mál og menning. Notez que les cours d’eau de la réserve sont tous alimentés par les glaciers, ce qui rend les débits imprévisibles en été. Des cabanes de randonnée le long du chemin – que vous devez réserver à l’avance – sont exploitées par Ferðafélag Austur-Skaftfellinga et le parc national du Vatnajökull Grákinn Une courte randonnée facile (retour de 5 heures) suit des piquets de repère irréguliers en amont derrière l’auberge de Stafafell Farm sur la lande, au-dessus mais loin du côté est de la rivière Jökulsá í Lóni. C’est une lande légèrement marécageuse, avec des coussins spongieux de mousse, des fourrés de bouleau bas et des bosses de gravier; il y a un groupe serré de fells qui se profile au nord-est, tandis que l’ouest est plus ouvert. Après un relèvement général au nord-ouest, après quelques heures, vous vous retrouverez au-dessus des côtés de rhyolite brisée, orange et gris de la vallée de Grákinn; filez vers l’ouest le long des éboulis, puis sillonnons le ruisseau jusqu’à l’endroit où la vallée semble cul-de-sac dans un mur de falaises sombres. Poussez à travers un petit canyon et sortez vers le Jökulsá í Lóni, que vous suivez vers le sud-est en aval le long d’une piste de jeep terne jusqu’à l’autoroute et la ferme. Lónsöræfi à Snæfell La randonnée de Stafafell à Snæfell dure au moins quatre jours. Contactez la ferme pour organiser un ascenseur dans un véhicule à travers la Jökulsá í Lóni au début de la randonnée; à l’autre extrémité, il n’y a pas de transport public de Snæfell à Egilsstaðir, vous devrez donc risquer de trouver quelqu’un avec qui vous atteler, ou contacter Tanni Travel, qui peut organiser des ramassages. Il y a une courte traversée de glacier le long du chemin, nécessitant un peu d’expérience; sinon vous avez juste besoin d’être en forme. Une fois au-dessus du Jökulsá í Lóni à plusieurs flux, il y a une cabane et un camping à Eskifell. De là, vous suivez une gorge qui se resserre toujours plus au nord jusqu’à une autre cabane et camping à Illikambur, à environ 25 km de Stafafell, d’où il y a plusieurs randonnées d’une journée le long des gorges latérales et des pics à proximité, y compris un itinéraire vers l’ouest jusqu’à Rauðhamar pour vue sur Öxarfellsjökull, l’extension la plus à l’est de Vatnajökull. De retour sur la piste principale, à environ 10 km au nord d’Illikambur se trouve Víðidalur, une jolie vallée avec un camping au sud et une cabane au bord du lac à 2 km au nord-ouest à Kollumúlvatn, où il y a d’autres vues glaciaires et des sentiers au nord-ouest jusqu’à une collection d’affleurements affouillés par le vent connus comme Tröllakrókar, flèches de trolls ». Les 17 km suivants suivent le bord nord-est de Vatnajökull jusqu’au refuge de Geldingafell; de là, la dernière étape vers Snæfell est un long 35 km (en évitant les rivières imprenables), d’abord vers l’ouest au-dessus de la pointe d’Eyjabakkajökull, puis en direction du nord à Litla-Snæfell jusqu’à la cabane du côté ouest de Snæfell. Kirkjubæjarklaustur Kirkjubæjarklaustur – un nom tordant que même les habitants abrévient souvent Klaustur »- n’est qu’une seule rue, Klausturvegur, qui s’étend sur 500 m à l’ouest d’un rond-point d’autoroute. Cependant, comme c’est la seule colonie de toute taille sur les 300 km entre Höfn et Vík, il est presque inévitable que vous vous arrêtiez ici. Le village se trouve au pied d’un escarpement sur la Skaftá, dont le chemin détourné prend sa source du côté ouest du Vatnajökull, et est flanqué de champs de lave provenant des éruptions de Lakagígar en 1783, centrées sur environ 75 km au nord-ouest. L’église L’église moderne de Kirkjubæjarklaustur est recouverte de dalles de granit et a une façade ressemblant à un chalet de ski. Un couvent bénédictin a été établi ici en 1186, bien que deux de ses religieuses aient eu le malheur d’être brûlées sur le bûcher pour hérésie. Mais c’est pendant les éruptions de Lakagígar que l’église a acquis une renommée nationale: alors que les coulées de lave se sont déversées dans la ville, le pasteur, Jón Steingrímsson, a prononcé ce qui est devenu connu sous le nom de Fire Sermon », et la lave s’est arrêtée. Il est possible de grimper l’escarpement derrière l’église au moyen d’une chaîne, et du haut il y a une belle vue sur le flux détourné, et aussi de Landbrot, une collection d’un millier de pseudocraters étranges formés lors d’une autre éruption en 950. Lakagígar À environ 50 km au nord-ouest de Kirkjubæjarklaustur via une piste de jeep accidentée, Lakagígar – les cratères Laki – sont la preuve de l’événement volcanique le plus catastrophique de l’histoire enregistrée de l’Islande. En juin 1783, la terre s’est divisée en une fissure de 25 km de long qui, au cours des sept prochains mois, a déversé une épaisse couche continue de cendres et de fumée toxiques, et suffisamment de lave pour couvrir six cents kilomètres carrés. Les nuages ​​de cendres étaient si épais qu’ils atteignaient le nord de l’Europe, où ils causaient de mauvaises récoltes; en Islande, cependant, il n’y a eu aucune récolte et le bétail est tombé mort, empoisonné en mangeant de l’herbe contaminée au fluor. Au cours des trois prochaines années, la population islandaise a chuté d’un quart – à cause de la famine, des tremblements de terre et d’une épidémie de variole – à seulement 38000 personnes, moment auquel le gouvernement danois a envisagé d’évacuer les survivants vers le Jutland. Plus de deux cents ans plus tard, Lakagígar forme une succession de cratères noirs bas entourés d’un paysage encore stérile, bien que les coulées elles-mêmes soient largement couvertes d’un tapis de mousse verte épaisse et spongieuse. Le choix du paysage est sur le voyage à Fagrifoss, les belles chutes et la vue depuis le sommet de Laki lui-même (818 m), qui englobe l’étendue incompréhensible de lave. Lón Lón est une vallée fluviale glaciaire dont l’estuaire de 30 km de large est encadré par Eystrahorn et Vestrahorn, deux pics de granit proéminents à l’est et à l’ouest. Le Jökulsá i Lóni central est un écoulement glaciaire typique, son large lit de gravier sillonné de ruisseaux entrelacés qui sont limpides et peu profonds en hiver mais coulent trouble et rapide avec une fonte des neiges accrue en été. Un banc de sable à l’embouchure de la baie a envasé l’estuaire en lagons – lón en islandais – avec une bonne pêche à la truite, des milliers de cygnes chanteurs nichant sur le côté est et des troupeaux de rennes descendant des hauteurs en hiver. Lónsöræfi Les hauts plateaux de Stafafell sont connus sous le nom de Lónsöræfi, le désert de Lón, une zone intacte de ruisseaux, de landes et de collines de rhyolite fracturées, coiffées par la bordure est de Vatnajökull (bien que cela soit invisible de la route principale). Désormais intégré dans une réserve privée accessible via la ferme Stafafell, Lónsöræfi est un beau pays de randonnée, où vous pouvez passer de quelques heures à plusieurs jours sur des pistes isolées – ou même faire une randonnée vers le nord jusqu’à Snæfell, près d’Egilsstaðir. Stafafell À mi-chemin à travers Lón et juste à l’est de la rivière, une courte route au large de la rocade se dirige vers l’intérieur des terres jusqu’à Stafafell, comprenant quelques bâtiments de ferme, une auberge et une église sans prétention, entourée de bouleaux. Le site a été consacré une génération après que le missionnaire norvégien du Xe siècle tentangbrand – armé d’une épée et d’un crucifix au lieu d’un bouclier – ait tué le propriétaire païen de Stafafell dans un duel et a continué à diffuser le message chrétien à travers l’Islande, survivant aux attaques de la sorcellerie et un berserker dans le processus.